Бонсай в открытом грунте

В последнее время особенно широкое развитие получает декоративное садоводство. На своих дачных участках, которые, как правило, бывают небольших размеров, любители хотят вырастить не только овощи и фрукты, но и декоративные растения. При этом чтобы уместить на небольшой площади значительное количество растений, можно использовать те же приемы, что и при формировании бонсай. При использовании этой технологии, во-первых, вы сможете на площади 5 - 10 кв. м создать необыкновенный миниатюрный садик, высота растений в котором не будет превышать 1,5 м, а также использовать виды растений, которые плохо переносят условия квартир. Практически все растения средней полосы трудно выращивать дома из-за высокой температуры зимой, но на улице в этом отношении предоставляются практически безграничные возможности. Список растений, используемых для создания бонсайных садиков в открытом грунте, очень велик это в первую очередь сосны, которые придают "японский" колорит любому саду, ель обыкновенная, которой может быть придана совершенно не свойственная ей форма, различные туи, многочисленные интересные формы можжевельников и кипарисовиков. Из лиственных растений широко используются различные плодовые: яблони, сливы,вишни, - они красиво цветут весной и завязывают плоды. Кроме того, многие растения, которые зимой подмерзают в условиях средней полосы, будучи небольшого размера, остаются зимовать под снежным покровом и не страдают от морозов. Кроме плодовых растений, для бонсай используются березы, дубы, липы, рябины, каштаны, вязы, ивы, т.е. подавляющее большинство древесной флоры средней полосы. Для более южных районов растительное разнообразие еще больше. К перечисленному уже списку там добавляются различные сосны, кедры, можжевельники и кипарисовики, а из лиственных - вечнозеленые растения, такие, как самшит, бирючина (разные виды), кизильники, и многие другие деревья и кустарники, не зимующие в средней полосе. Приемы формирования растений в саду точно такие же как и в закрытом помещении. Отличие только в размерах деревьев. Очень часто в композиции требуется группа колонновидных хвойных растений с определенным соотношением высоты особей. Казалось бы, эта задача решается легко, т. к давно существуют три сорта можжевельника обыкновенного с колонновидной кроной, но разной высотой взрослых растений (Швецика, Швецика нана и компресса). На практике получить желаемый результат - группу разновысоких колонок, не так просто, т. к, во-первых, максимальная высота деревьев названных сортов слишком велика для маленьких композиций на садовых участках, во-вторых, самый низкий сорт (до 60 см) компресса плохо чувствует себя в климате Подмосковья, да и одновременно приобрести посадочный материал нужных параметров вряд ли удастся. При использовании технологии формирования кроны задачу можно решить на основе одного сорта Швецика, посадочный материал которого наиболее доступен. Если удалось приобрести саженцы с необходимым соотношением высоты, то в дальнейшем остается только сохранять его путем прищипки всех точек роста. При отсутствии выбора можно взять растения одинаковой высоты и, сначала укорачивая ствол и боковые ветви, придать особям нужные размеры, а потом сохранить их прищипкой побегов. Описанный прием может помочь, если используются другие породы хвойных (туя, ель) и других форм (пирамидальные, шаровидные и др.).

Потребность в декоративных хвойных растениях небольшого размера вызвала большой интерес к сосне горной (Pinus Mugo) особенно к ее карликовым сортам (Мопс и Гном). Существуют множество удивительных по сочетанию декоративных свойств и у нашей обыкновенной сосны (Pinus silvestris), однако они в нашей стране почти не известны. В большинстве случаев, чтобы иметь мини-дерево, необязательно заниматься поисками сортового материала, т. к из саженцев нашей сосны можно получить многие формы, имитирующие известные сорта. Есть и другие виды сосен, приспособленные к нашему климату (сосна Банкса, сосна черная, кедр европейский и сибирский), а также лиственницы европейская или даурская. Выбрав растение нужной высоты, с помощью обрезки, изгиба ствола и ветвей ему придают желаемую форму (шаровидную, плоскую или изящно наклоненного дерева). Прищипка появляющихся приростов (свечек) вызывает образование новых точек роста, увеличивающих ветвистость кроны, ее декоративность. При необходимости некоторые приросты не укорачивают, а направляют их с помощью проволоки в нужное положение. Сосны - благодатный материал для формирования, т. к их древесина очень гибкая и придать нужный изгиб можно даже толстому стволу. Такое же разнообразие декоративных форм можно получить из ели обыкновенной (Picea abies) или пихты (Abies alba). Конечно, невозможно из нашей ели сделать такие же формы, как некоторые сорта (Коника, ехиноформис) и полученные на основе ели канадской (Picea Glauca), но зато легко скопировать нидиформис, глобоза, нана, прокумбенс, полученные от ели обыкновенной. Особенно интересные формы получаются при использовании голубых или седых особей ели колючей (Picea pungens). Если сформировать из нее яркие небольшие шарики, конусы или мини-дерево, то у нее исчезает "кремлевская торжественность" и она становится декоративным элементом с широким применением.
Необходимость формирования растений может возникнуть и при использовании хвойных в композиции на рокарии или альпийской горке. Обычно посадочный материал из-за его молодого возраста приходится сажать, оставляя свободное пространство для будущего роста особи. Поэтому первые несколько лет композиция выглядит "голой", незавершенной. Чтобы не иметь отрицательных эмоций, можно сажать посадочный материал, не оставляя свободных мест, управляя в дальнейшем его размерами с помощью обрезки и прищипки. В этом случае композиция приобретет готовый вид значительно раньше и будет богаче разнообразием форм хвойных растений.
Формирование кроны путем обрезки и прищипки необходимо для поддержания высокой декоративности туи Эльвангера золотистой и туи Эллендорфи. Особенностью этих туй является долгое сохранение игловидной структуры хвои. С возрастом такая хвоя практически перестает появляться, и растение меняет свой облик не в лучшую сторону. Обрезка старых ветвей способствует появлению приростов с ювениль-ной формой хвои, а их прищипка стабилизирует ювенильность, возвращает растению пушистую яркую крону. Некоторые хвойные породы - можжевельник обыкновенный, туя западная, тисе ягодный, отчасти ель - хорошо переносят простейший прием формирования - стрижку ножницами. В связи с этим они издавна используются для создания геометрических фигур, скульптур, живой изгороди.
В зависимости от обстоятельств можно выбрать разные способы формирования хвойных деревьев. В одном случае исходят от требований существующей композиции, т.е. подбирают соответствующее ей по размерам и декоративным признакам растение, формируют его и сажают его на место, проводя потом регулярную прищипку приростов. В другом случае, наоборот, сначала создают из найденного оригинального растения дерево, способное стать центром композиции, определить ее стиль, а потом сажают его. В том и другом случае нужно учитывать, что процесс получения окончательной формы может длиться несколько лет, что работа по ее поддержанию не должна прерываться.
Невозможно перечислить все деревья, кустарники и травы, которые можно использовать для создания мини-садов. Выбор растений зависит от вашей фантазии и способностей. В композиции можно включать различные малые скульптурные формы из дерева и керамики. Очень эффектно садовый бонсай смотрится на фоне искусственно созданного мини-ландшафта: маленького прудика, скалистой горки, ложбинки, по которой течет ручеек Уход за бонсай в саду точно такой же, как и за другими садовыми растениями, - это полив, подкормки и, конечно, все, что связано с формированием: обрезка по мере необходимости, прищипывание (у хвойных пород). На зиму такой сад не требует дополнительного укрытия, растения зимуют, как обычные высокие.
Садовый бонсай можно использовать не только в композициях, но и как отдельно стоящее дерево. Очень красиво на фоне газона или мелкого гравия выглядит бонсай сосны, туи, ивы или липы. В этом случае главное - выдержать пропорции с окружающими деревьями. Важно, чтобы бонсай не "затерялся" среди них. В этом случае высота миниатюрного дерева может достигать до 2 м.

Размещение бонсай

Любой комнатный бонсай является представителем определенного местообитания, поэтому для его размещения в доме необходимо выбрать место, максимально приближенное к естественным условиям произрастания с учетом таких факторов,как освещенность, температура, влажность воздуха и его движение, качество почвы, наличие влаги.

Световой режим

Невысоким деревьям, которые в естественных условиях растут в лесу, достаточно незначительного количества света. Эти растения не выносят прямых солнечных лучей. К таким деревьям, например, относится шеффлера древовидная. Миниатюрные деревца этого вида можно держать также на подоконниках, где они будут защищены от прямого солнечного света.

Большая часть бонсай требует обилия солнечного света. Эти деревья, достигающие порой внушительных размеров, образуют на родине густые леса. Некоторые из них выращивают на плантациях под палящими лучами солнца как культурные растения. Следовательно, при их размещении в доме необходимо найти хорошо освещенное место. Лучше расположить бонсай на подоконнике, куда заглядывает солнце в течение дня, освещая растение по крайней мере в течение одного или двух часов. Однако прямые солнечные лучи не должны попадать на растение, чтобы оно не перегрелось. Расстояния между листьями (междоузлия) на новом побеге показывают, достаточно ли света получает растение, размещенное на подоконнике.

Бонсай лучше формируется, если листья на ветвях располагаются на небольшом расстоянии друг от друга. Значительные междоузлия говорят о том, что растению требуется больше света. В этом случае следует переставить бонсай в более светлое место или установить вблизи него специальную лампу для увеличения освещенности. С этой целью можно применять обычные или люминесцентные лампы. Наиболее эффективны выпрямительные ртутные лампы, хотя они и дорого стоят. Лампы, предназначенные для освещения растений, можно приобрести в любом специализированном магазине, где продаются электротовары.

Температурный режим

Комнатные растения подразделяются на виды, родиной которых являются: а) субтропики; б) тропики. Они предназначены для содержания как в неотапливаемых, так и в отапливаемых помещениях. Подобная классификация сохраняется также для бонсай.

Растения, предназначенные для содержания в неотапливаемых помещениях, должны находиться в зимний период в холоде, но не при минусовой температуре. Оптимальным считается температурный режим в пределах 5—12°С. Такие условия создаются только в неотапливаемом зимнем саду или теплице, защищенных от действия низких температур. Растения родом из тропиков, требующие много тепла, размещают в помещении, где температура поддерживается в пределах 18—24°С. И те и другие можно выставлять в летний период на открытый воздух, однако их следует приучать к прямому солнечному излучению постепенно, ежедневно увеличивая время пребывания Размещение бонсай на полчаса. Чем больше тепла получает растение, тем больше света требуется ему. Кроме того, при увеличении температуры возрастает также потребность растения в воде.

Влажность воздуха

Большая часть растений, которые могут содержаться круглый год в условиях отапливаемой квартиры, пришли к нам из тропиков, где очень высокая влажность воздуха. В наших домах она, напротив, весьма низкая. Для повышения влажности воздуха в помещении можно завести аквариум. Здоровый климат помещения создается также благодаря комнатным растениям, которые постоянно испаряют в воздух влагу. Если их соседство с бонсай портит общее впечатление, нарушая уникальность и привлекательность деревца, в помещение можно поставить увлажнитель воздуха. Наилучший климат создается, если бонсай стоит на большом подносе, наполненном водой и гидрошариками.

При недостатке света в зимнее время используют дополнительное освещение Благодаря испарению воды обеспечивается оптимальная влажность воздуха в непосредственной близости от подноса. Чем более влажен воздух, тем меньше воды требуется деревцу. При сухом воздухе растению требуется много воды, так как оно отдает большое количество влаги через листья в окружающую атмосферу. Также много воды испаряется через поверхность субстрата.

Проветривание

В естественных условиях ветер и атмосферные воздействия способствуют развитию у деревьев мощной кроны, которая, с одной стороны, защищает от чрезмерного испарения влаги, с другой — обеспечивает защиту от вредителей. Так как воздух в помещениях почти не движется, на деревце образуются нежные листочки, которым грозит опасность стать легкой добычей для вредителей.

С учетом этого рекомендуется летом выставлять бонсай на некоторое время на балкон или в сад либо установить рядом с ним вентилятор.

Береза пушистая, Betula pubescens

Родина - Скандинавия, Россия, Центральная Европа. В природе достигает 20 м в высоту, а возраст 100 - 120 лет. Листопадное дерево, но и зимой бонсай необычайно красив благодаря окраске

• Оптимальная температура для зимнего содержания до + 3°. Мы не рекомендуем держать березу в условиях квартиры, т. к создать там соответствующую температуру практически невозможно. Это дерево будет очень хорошо смотреться в мини-композициях на дачном участке. Летом растение обязательно держать на открытом воздухе. Внимательно следить за тем, чтобы субстрат в контейнере сильно не пересыхал. Обязательное опрыскивание.
• Для поддержания формы бонсая следует прищипывать молодые побеги, оставляя 1-2 узла. Со временем многочисленные боковые побеги создают не очень красивую узловатую ярусную структуру. Тогда часть толстых ветвей удаляется, сохраняется небольшое их количество, с учетом дальнейшего обрастания.
• Молодые листья поражаются клещом, а верхушки побегов - тлей. Заболевшее растение обрабатывают ядохимикатами.
• Размножается береза исключительно семенами, быстро растет, к 10 годам формируется красивый белый ствол.

Серисса вонючая, Serissa foetida

Кустарник с мелкими листьями и белыми или розовыми цветами. Растет быстро, требует постоянной прищипки молодых побегов, стволик нарастает достаточно быстро, и уже в молодом возрасте растение выглядит миниатюрным деревцем. Цветет на побегах 2 года. Цветы белые, трубчатые, пятилепестковые. Сериссу называют деревом тысячи звезд.

• Зимой сериссу содержат при температуре +6 — +10° на северном окне. Полив по мере просыхания грунта, опрыскивание 2 раза в день. Летом можно вынести на открытый воздух. Частое опрыскивание, полив по мере просыхания грунта. С мая по сентябрь подкормка удобрениями 1 раз в две недели.
• Серисса хорошо ветвится, требует постоянной прищипки молодых побегов.
• Серисса практически не поражается вредителями.
• Размножается черенками и семенами.

Формы деревьев по виду ствола: Каскадные формы

Каскадная форма символизирует постоянную борьбу дерева за выживание. В природе это дерево на крутом утесе или скалах. У таких деревьев естественная платформа роста уничтожена оползнем или разрушением скалы. Корни еще могут надежно закрепить дерево, но ствол и ветви склоняются глубоко вниз и далеко простираются.
В формировании бонсай существуют несколько разновидностей каскадных форм, но все они базируются на двух основных разновидностях – полный каскад и полукаскад (япон. – кенгай и хан-кенгай). В полукаскадной форме ветви не опускаются ниже нижнего края горшка, в полном каскаде – могут спускаться значительно ниже.
Полукаскад требует пропорциональности кроны и расположения ствола. Небари должны быть так развиты, чтобы удерживать ствол, основная масса их ориентирована в направлении каскадной ветви. Ствол, растущий вверх, обычно оформляется с широкой кроной и располагается по центру плошки. Для каскада используют первую ветвь дерева.
При полном каскаде ствол опускается ниже дна плошки. Каскадная ветвь доминирует над самим стволом. Длина каскада не ограничивается.
Можно формировать каскад с прямым или изогнутым стволом. При изогнутом варианте ствроение дерева похоже на свободную вертикальную форму, которая «растет вниз». При прямом варианте – на строгую вертикальную.
В питомниках обычно можно найти хороший материал для каскадных форм, если к тому же растение достаточно гибкое. Тем не менее, большее, чем обычно внимание обращается на исходную форму дерева. Формы, склонные к ползучему, стелющемуся росту особенно пригодны. При выборе важно, чтобы имелась в налии крупная ветвь в нижней трети ствола. Формирование каскада в саду на грядке обычно невозможно, необходима посадка в глубокую плошку.
Общее для всех каскадных форм: ветвь склоняется над краем плошки. Этот изгиб, как показано на рисунке, достигается различными способами: проволокой, натяжными приспособлениями или изменением положения плошки. Чем медленнее растет дерево, тем легче направлять его рост вниз. Наложение проволоки также необходимо для направления центральной верхней ветви. С помощью аккуратного использования проволоки нужно позаботиться о том, чтобы иметь пышные и широкие облиствленные области. Ветви должны иметь куполообразный профиль, чтобы подчеркивать скромный вид ствола. Нижняя сторона ветвей не должна иметь листьев (хвои).
Основание ствола находится, как правило, в центре плошки. При таком расположении особенно важен вид штамба и корней.
Размер плошки при каскадных формах очень важен по сравнению с другими стилями. При полном каскаде необходим глубокий тяжелый горшок, который создает противовес растению. Для полукаскада можно выбрать более плоскую плошку.

Формы деревьев по виду ствола: Свободный вертикальный стиль

Свободный ветрикальный стиль или моёги – наиболее распространенная форма бонсай. Как показывает название, ствол формируется по принципу свободного роста. Это верхушечное дерево с непрерывным стволом, только ствол достигает от основания до вершины не прямым путем, а делая более или менее крутые изгибы справо-влево, вперед-назад, иногда даже вращаясь вокруг оси. Ветви сглаживают эти неровности, создавая общую гармонию. Моеги – дерево, которое испутывает минимальное внешнее воздействие. Классическая форма бонсай-моёги: первый изгиб вправо или влево (приблизительно 10-15°), второй – в другую сторону. Он обычно меньше. Первый изгиб должен быть на 1/3 общей высоты дерева, второй, и соответственно, последующие – выше 2/3 ствола.
Однако при изгибах только в стороны дерево не будет иметь глубины. Поэтому первый изгиб должен также отклоняться назад, второй – вперед и т.д. по тому же принципу. Несмотря на изгибы, общая вертикаль дерева должна приходиться на основание ствола. Верхушка немного повернута в сторону наблюдателя.
Положение корней – такое же, как в прямом стиле. Они расходятся во все стороны, но вперед – меньше.
Гармоничность кроны достигается тщательным расположением ветвей, которые отходят от внешних сторон изгибов. Поэтому при формировании изгибов необходимо учитывать наличие почек или ветвей.
Длина и расположение ветвей такое, чтобы крона образовывала неправильный треугольник.
Общий вид оформляется таким образом, чтобы большая часть ствола была открыта. Хороший эффект достигается, когда изгибы становятся кверху слабее.
Разумеется, было бы скучно, если все ветви имеют одинаковые изгибы. Поэтому стоит сочетать комбинации изогнутых и строгих форм. Ветви выходят из ствола немного вниз, неправильно, если они сразу растут вверх. Профили ветвей – треугольные, во фронтальной плоскости – выпуклые вниз.
При выборе растения из питомника руководствуются теми же принципами, как и при вертикальном прямом стволе. Изгибы можно легко создать проволокой.
При выращивании моёги из сеянцев и черенков у лиственных основное формирующее мероприятие – обрезка. Обрезать нужно так, чтобы оставшиеся почки были ориентированы в направлении желательного роста. Это повторяется неоднократно (по крайней мере, дважды). Таким образом можно достичь отчетливого изменения направления роста. Однако идеальная форма достигается, как правило, с помощью других методов – прежде всего, проволоки

Формы деревьев по виду ствола: Дерево, склоненное ветром

На первый взгляд склоненное ветром дерево (дословно – избитое ветром, с японского - фукинагаси) похоже на наклонную форму. В действительности общее только – угол наклона. Поскольку стиль символизирует дерево, постоянно подвергающееся напору стихии, не только ствол, но и все ветви направлены в одну сторону. Дерево не имеет возможности сформировать естественное равновесие, т.к. постоянно подвержено сильному воздействию.
В природе фукинагаси – дерево на морском побережье, дерево на вершине горы. Иногда ствол может быть даже вертикальным, а горизонтальны лишь ветви.
Чаще ствол непрерывный до вершины. Но можно формировать в этом стиле и разветвляющийся наверху ствол, а также многоствольные варианты.
Крона также должна соответствовать стилю: тогда как при прямом стволе желательно густое равномерное облиствление, в стиле фукинагаси листва должна быть как бы «растрепана» ветром, т.е. иметься минимум листьев. Поэтому на хвойных деревьях весной оставляются только свежий прирост хвои. Наблюдатель должен ощущать воздействие стихии на все части дерева.

Формы деревьев по виду ствола: Наклонный ствол

Положение ствола очень сильно влияет на облик дерева. Если ствол отклоняется от вертикали, существенно нарушается равновесие кроны. Поэтому, если в силу каких-либо причин ствол изменяет направление, меняется и вид кроны. Смысл этого природного явления – восстановление равновесия, стабилизация дерева. Если наклон небольшой, компенсация осуществляется засчет нижних ветвей, при сильном наклоне – засчет контрнаправления верхушки. Поэтому несправедливо считать наклонный стиль (яп. - сяккан) нестабильным. Он объединяет видимую нестабильность со стабильностью засчет перестройки системы ветвей.
В природе наклонные формы мы встречаем чаще на скалах и крутых склонах, но можно их видеть и на равнинах, если дерево потеряло равновесие из-за непогоды, оползня или паводка.
Ствол должен отклоняться от вертикали как минимум на 30°. Он должен иметь широкое основание и относительно открытую крону. Верхушка дерева слегка отклоняется вперед, как бы указывая в направлении наблюдателя.
Как говорилось выше, наклонный стил – форма, в которой ветви уравновешивают положение ствола. Они должны отходить во все стороны, но на стороне, в которую он склонен быть короче. Это создает ощущение стабильности.
Расположение и форма ветвей – по тем же принципам, как в теккане. Профили ветвей треугольные, куполообразные. Ветви располагаются горизонтально, или немного склонены вниз.
Корни направлены в ту же сторону, в которую склонен ствол. Это важно, поскольку при таком расположении корней становиться правдоподобно, что дерево естественно удерживается в таком состоянии. К сожалению, корни редко бывают развиты достаточно. Часто приходится прививать их аблактировкой сеянца или стимулировать корнеобразование искусственно.
Создать нужный угол наклона ствола просто. Это делается при пересадке. Изменение направления ветвей производиться проволокой или натяжными приспособлениями.

Дуб, Quercus

В качестве бонсай дубы уже долгое время являются хорошо испытанным материалом. Тем не менее сформировать бонсай из дуба сможет далеко не каждый, так как листья у дерева крупные, а придать гармоничную форму стволу и ветвям не так-то просто. Бонсай из дуба должен иметь высоту минимум 70 см, чтобы его листья казались более изящными, а все дерево выглядело гармоничным. Бонсай из дуба выращивают не из семян, а из найденных в природе растений.
Почва: в природных условиях дубы предпочитают среднетяжелые, глинистые почвы с небольшим содержанием гумуса. Для выращивания бонсай используют питатель ную и воздухопроницаемую глину в смеси с компостом. Для бонсай из дуба, находящихся в фазе роста, берут 2 части глинистого гранулята (Akadama) и одну часть перепревшей листовой почвы. Взрослые бонсай высаживают в почвенную смесь,состоящую из 9 частей глинистого гранулята (Akadama) и 1 части хорошо перепревшего компоста. Очень важным моментом является использование высоких (минимум 8 см) контейнеров для бонсай, так как у дубов активно развиваются вертикальные стержневые корни и поэтому они не переносят очень низкую посуду. В качестве дренажа достаточно насыпать тонкий слой крупнозернистого речного песка (зернистостью 2-4 мм).
Подкормка: взрослые дубы следует удобрять очень мало или вообще не подкармливать растения. При усиленной подкормке удобрениями у дубов вырастают очень крупные некрасивые листья, которые даже у очень больших по размерам бонсай выглядят непривлекательно. Более молодые растения подкармливают органическими удобрениями, как обычно, каждые 4 недели в период с апреля по конец августа.
Зимовка: у бонсай из дуба довольно чувствительной к морозу является корневая система. Поэтому для того, чтобы дубы гарантированно перезимовали, рекомендуется присыпать их до ветвей сухой опавшей листвой. Укрытия из пленки или стекла в этом случае не требуется.
Использование проволоки: накладывать проволоку лучше всего осенью после опадания листьев. Проволока остается на растении в течение приблизительно двух лет. В тех местах, где проволока врастает в кору, ее немедленно снимают и при необходимости накладывают заново. В качестве материала используют твердую медную, алюминиевую или мягкую стальную проволоку.
Обрезка ветвей: толстые ветви обрезают с января по конец марта. Мягкие молодые побеги при необходимости можно обрезать круглый год. Места срезов нужно обязательно замазать садовым варом, так как открытые раны у дуба могут быстро загнить.
Формообразующая обрезка: чтобы поддерживать красивую крону, необходимо все лето периодически обрезать растение. Это означает, что раз в 2 недели следует проводить формообразующую обрезку молодых побегов. Для этого необходимо иметь хорошо развитое чувство формы и опыт в формировании кроны дерева.
Обрезка листьев: обрезку листьев у дуба можно проводить раз в три года. При этом обрезают все листья, даже маленькие, вместе с черешками. Подходящим временем для этой процедуры является последняя неделя июня. Спустя три недели отрастают новые листья. Однако и в этом случае некоторые из них опять вырастают слишком большими. Такие листья наполовину обрезают ножницами, благодаря чему растение выглядит немного более гармонично.
Местоположение: солнечное местоположение для дуба предпочтительнее. В этом случае у него образуются более мелкие листья с более короткими черешками. Кроме того, на солнце дуб меньше поражается мучнистой росой, грибковым заболеванием, которое во влажных и затененных местах поражает в первую очередь дубы.
Пересадка и выкапывание: йамадори можно выкапывать ранней весной, после того как почва полностью оттает. У старых экземпляров необходимо за год до этого обрубить все стержневые корни. Пересаживают дубы с апреля по конец мая или с октября по ноябрь.
Стили и формы: из дуба можно сформировать бонсай далеко не каждого стиля. Испытанными являются наклонные формы с несколькими стволами и свободные вертикальные метлообразные формы, если растение достаточно большое. Причудливо изогнутые и гротесковые формы также возможны, однако формировать их не рекомендуется. У дубов очень важную роль играют размеры, поэтому для формирования бонсай не следует использовать маленькие растения высотой ниже 70 см. Дубы имеют очень негармоничные листья, что в меньшей степени проявляется лишь после достижения деревом определенного размера.
Полив: при поливе нельзя мочить листья. В дождливую погоду рекомендуется переносить растения в сухое место. Влажное местоположение во второй половине лета способствует поражению листьев мучнистой росой. Для полива растений используют отстоянную водопроводную воду. Дуб переносит полив жесткой водой, однако поливать в этом случае нужно снизу. Для этого контейнеры с растениями опускают в таз с водой таким образом, чтобы вода не доходила до основания ствола, поскольку жесткая вода оставляет на нем известковый налет. Наиболее подходящим временем для полива растений летом является раннее утро до 9 часов, в мае и сентябре до 10 часов.

Вредители и болезни

Для предупреждения поражения бонсай насекомыми-вредителями и болезнями очень важно регулярно осматривать растения со всех сторон, вынимать их из контейнера и контролировать состояние корневой системы. Следующим защитным мероприятием является размещение растений в таком месте, чтобы до них не могли добраться слизни, муравьи и другие вредители. Хорошо проветриваемое местоположение — дополнительная защита растений от вредителей. Поэтому каждое растение должно иметь вокруг себя достаточно свободного места.

Из-за чрезмерной скученности растений образуются места, в которых могут скрываться улитки и гусеницы. Улиток можно собирать руками или в крайнем случае использовать специальные химические препараты, предназначенные для борьбы с улитками. Гусениц также собирают вручную или обрабатывают пораженные ими растения инсектицидными средствами. Щитовки — плоские, крепко прикрепляющиеся к различным надземным частям растения вредители, с которыми трудно бороться химическими средствами защиты растений, так как сверху насекомое прикрыто своеобразным восковым щитком. Щитовок соскабливают пинцетом и смачивают место прикрепления вредителя к растению оливковым маслом.

Корневой червец — насекомое белого или бледно-голубого цвета, поражающее корневую систему растений. Вредитель повреждает различные части корней, в результате чего растение слабеет. Очень часто внешним признаком поражения растения корневым червецом является пожелтение листьев. Борются с корневым червецом при помощи полива растений раствором инсектицидного препарата.

Тля и мучнистый червец располагаются чаще всего на нижней стороне листьев. Если эти насекомые-вредители образуют крупные колонии, необходимо провести опрыскивание пораженных растений раствором инсектицида. Для борьбы с мучнистым червецом на лиственницах и буках в раствор добавляют любое продающееся в магазинах моющее средство, чтобы он сразу не стекал с листьев и веток.

Бонсай повреждаются не только насекомыми-вредителями, существует целый ряд грибковых заболеваний, которые могут поражать растения. Грибы распространяются спорами и активно размножаются на пораженных частях растений в теплую влажную погоду. Для борьбы с грибковыми заболеваниями растения опрыскивают фунгицидными препаратами и переносят их в более солнечное и сухое место.

Мучнистая роса чаще всего поражает дубы. Звездчатый сажистый гриб представляет собой налет черного цвета на верхней стороне листьев и чаще всего встречается на бирючине и различных видах клена. Причиной появления сажистых грибов является первичное поражение растений тлей, на клейких сахаристых выделениях которой и поселяется возбудитель этого заболевания. Поэтому профилактическим мероприятием в борьбе с сажистыми грибами является борьба с тлей.

При покупке химических средств защиты растений в специализированном магазине необходимо проконсультироваться с продавцом. Из-за различий в законах относительно применения химических средств защиты растений в отдельных странах в рамках этой книги невозможно дать каких-либо конкретных рекомендаций по их использованию. Бонсай обрабатываются такими же препаратами и в такой же концентрации, как и обычные деревья. Химические средства защиты растений в отдельных случаях высокотоксичны, поэтому их следует применять в разумных пределах. Хранить их необходимо в недоступном для детей и домашних животных месте. Оставшиеся после обработки растений растворы нельзя выливать на землю или в канализацию, так как они требуют специальной утилизации.

Однако чаще всего бонсай страдают не от поражения вредителями или болезнями, а из-за ошибок в уходе, таких как переувлажнение земляного кома, чрезмерное внесение удобрений или неправильное местоположение.

Большие и невосполнимые повреждения бонсай могут нанести также кошки и собаки, когда, пробегая мимо растений, ломают у них ветви или вызывают своей мочой ожоги, как и при перекормке растений удобрениями.

Клен полевой

Широко распространен в Центральной Европе, в Германии растет по обочинам дорог, в живых изгородях, парках и скверах. Очень красив осенью благодаря желто-оранжевой окраске листвы. Ни одно из произрастающих у нас лиственных деревьев не подходит для формирования бонсай так хорошо, как клен полевой. Из него можно формировать практически все возможные формы и стили бонсай высотой от 10 см до 1 м. Поддержание небольших размеров листьев осуществляется размещением растений на солнечном месте. Посадочный материал клена полевого можно купить в большинстве хороших питомников. Правда, предлагаемый растительный материал чаще всего немного толстоват. Идеальным для формирования бонсай является ствол толщиной с палец у основания корней. У таких молодых растений еще относительно легко корректировать и исправлять форму ствола.

Почва: клен полевой — неприхотливое дерево. В качестве субстрата можно использовать любую почвенную смесь. Для растений помоложе готовят немного более легкую почву, для старых используют более тяжелые почвенные смеси, добавляя в них немного больше песка и глины.

Подкормка: можно использовать любое органическое удобрение для бонсай. Первую подкормку проводят в начале апреля, используя жидкое органическое удобрение. Через 4 недели начинают регулярные подкормки порошкообразными удобрениями или удобрениями в виде шариков. При использовании порошкообразных удобрений вносят 1 чайную ложку в контейнер размером 10 х 12 см (каждые 4 недели вплоть до августа). Удобрение насыпают маленькими кучками на поверхность почвы, раз за разом меняя место.

Зимовка: какого-то особого укрытия на зиму не требуется. Содержание зимой под пленкой или в парнике предоставляет достаточную защиту от морозов. Маленькие растения необходимо слегка прикопать в почву или прикрыть рыхлой почвой, песком, торфом, опавшей листвой. Место, где зимуют растения, должно быть хорошо уплотнено, чтобы туда не пробрались мыши и не повредили стволы бонсай.

Использование проволоки: клен полевой растет очень крючковато и угловато, поэтому для получения гармоничного расположения ветвей необходимо наложение проволоки. Накладывают проволоку ранней весной и снимают ее начиная с лета и вплоть до осени. Проволока остается на растении от трех до пяти месяцев. На молодых побегах проволока может врасти в древесину уже через несколько недель и в этом случае ее необходимо снять. Обычно у таких побегов надобность в повторном наложении проволоки не возникает. Осенью можно удалить проволоку также и с толстых ветвей и при необходимости наложить ее следующей весной, особенно на те ветви, рост которых необходимо скорректировать.

Обрезка ветвей: производить обрезку ветвей можно круглый год. Однако идеальным является период с января по март, когда у растений нет сокодвижения, вследствие чего из ран не вытекает сок. Кроме того, в это время на растениях еще нет листьев и до всех ветвей легко добраться. Нежные молодые побеги, образующиеся летом, можно сразу же обрезать, корректируя таким образом форму кроны. Все места срезов необходимо замазать садовым варом или обработать жидким лак-бальзамом.

Обрезка листьев: у клена полевого нельзя проводить обрезку листьев ежегодно. Это значит, что растение может выставляться на выставках не каждый год. Поэтому следует планировать такие мероприятия за год вперед.

Местоположение: клены полевые нередко растут как деревья второго яруса в светлых лесах и парках, то есть прекрасно переносят тень. Однако сформированные как бонсай они должны размещаться на солнце, чтобы листья не росли слишком крупными, а черешки слишком длинными. При размещении в полутени полезно время от времени поворачивать растения, чтобы листья не росли в одном направлении.

Пересадка: бонсай, сформированные из клена полевого, как правило, пересаживают как и все другие лиственные деревья каждые 2-4 года в зависимости от возраста растения. Наиболее подходящим временем для пересадки является весна, с марта по конец апреля. В это время года клен полевой переносит сильную обрезку корней.

Стили и формы: клен полевой можно сформировать во всех классических стилях бонсай, придав деревцу элегантные вертикальные формы или причудливые и динамичные. Проблемы возникают при формировании каскадной формы. Полукаскадная форма еще возможна, однако слишком сильно наклоненные вниз ветви засыхают. Размер бонсай может быть от миниатюрных, высотой 10 см до крупных бонсай экстра класса высотой 60-80 см. Однако крупные экземпляры клена полевого встречаются в коллекциях бонсай крайне редко. Взятые из природы сеянцы часто имеют так много недостатков, что от их использования лучше всего отказаться. Правда, клен полевой можно так искусно обрезать, что из него могут получиться ценные бонсай маленьких размеров.

Формы деревьев по виду ствола: Прямой ствол

Величественные отдельно стоящие деревья в природе – отличные иллюстрации этого стиля. Прямой ствол (тёккан, в немецкой транскрипции у Каволлека - Chokkan) характерен для многих видов (например, эль, секвойя). Многие лиственные деревья также имеют эту форму, по крайней мере, в молодом возрасте. Тёккан – весьма строгий стиль, ошибки при его формировании особенно заметны. Хотя есть много вариантов этого стиля по высоте ствола и дерева в целом, длине и расположению ветвей, все же есть некоторые каноны, которые должны соблюдаться обязательно.
Положение и форма ствола обозначено в названии стиля. Ствол должен быть цилиндрическим, суживающимся кверху, не иметь ни малейших изгибов. До 1/3 высоты ствол не должен иметь ветвей. Этот промежуток необходим, чтобы были хорошо видны корни, т.к. в этом стиле «выходу» дерева из земли уделяется большое внимание. Необходимо избегать симметрии. Ветви должны выходить от ствола таким образом, чтобы образовывать восходящую спираль. В какую сторону будет отходить первая ветвь – неважно. Расстояние между основанием ветвей должно уменьшаться к вершине, так же как из длина. Однако, между ними могут быть короткие ветви, что создает некоторое разнообразие и повышает привлекательность дерева. Также от низа кверху должна убывать сила (толщина) ветвей.
Куда должен быть направлен рост ветвей – вверх или вниз? При ответе на этот вопрос можно ориентироваться на природнае формы роста. В природе, как правило, ветви направлены вверх у молодых деревьев, вниз – у старых.
Силуэт дерева должен образовывать неравнобедренный треугольник, причем ствол не должен быть геометрическим центром композиции. Ширина кроны не превышает 2/3 от высоты бонсаи (хотя японские бонсай-мастера иногда формируют деревья с широкой кроной, даже превышающей высоту дерева).
Обычно не рекомендуется, чтобы 2 или более ветвей отходили из одной точки (так наз., эффект колеса), однако такое расположение иногда имеет интересный оптический эффект. Тем более, что такая форма роста характерна для многих деревьев в природе (имеющих супротивное расположение почек). В качестве примера можно привести ель, сосну.
Нижняя сторона ветвей, так же как и основание их у ствола не должны иметь побегов и листьев. Это характерно для старых деревьев в природе.
Хорошо развитые корни имеют также большое значение. Идеально – корни должны расходиться в виде звезды. Для создания эффекта перспективы корни на переднем плане должны быть короче, чем сзади и с боковой стороны.
Недостатки корневой системы в некоторой мере можно скорригировать в процессе пересадки или путем образки. Дополнительная возможность образования корней в нужном месте состоит в следующем: сверлится отверстие в стволе на уровне земли, которое заполняется гормоном роста и засыпается землей. Корнеобразование происходит через 2-3 мес, иногда – дольше.
Формирование тёккана из черенков, сеянцев, молодых растений продолжается, естественно, дольше, чем из материала из питомника, но зато имеется возможность полного контроля за ростом, чтобы шаг за шагом создать выбранную форму. Формирование хвойных стоит начинать, когда дерево достигнет высоты 25 см, ствол одревесневеет. Тогда можно применять проволоку для формирования.
При формировании тёккана из лиственных нужно применять грамотную обрезку. Стволу дают отрасти, затем отрезают на определенной высоте. Ниже среза должна находиться сильная почка. При каждой последующей обрезке верхушечная почка должна находиться на противолежащей стороне. Это обеспечивает вертикальность роста.
При супротивном расположении почек после обрезки формируется раздвоение. Дают отрасти обеим ветвям, затем выбирают из них более желательную (например, с более короткими междоузлиями), а другую удаляют. В другом варианте заранее удаляют одну из почек.
Обрезка следует симподиальному разветвлению, при разветвлении постоянно нужно придерживаться главной оси. Хотя эта ось и не строго вертикальная, с течением времени она выпрямляется.
При выборе растения их питомника для этого стиля имеет решающее значение на ровный ствол, а положение ветвей. Необходимо иметь 3-4 хорошо развитые ветви и хорошо расположенные почки, а форму ствола можно корригировать проволокой. Высокие растения не должны выбраковываться. Есть много способов сократить высоту. Например, повторные обрезки верхушки, джин, превращение верхушки в боковую ветвь.

Удобрение для бонсай

Для бонсай, так же, как для любого растения, необходимо достаточное и гармоничное питание, представляющее предпосылку для его роста и здоровья, ведь дерево в плошке имеет в распоряжении маленький запас земли, по сравнению с растениями в открытом грунте.

Формы деревьев по виду кроны

Эти типы бонсай основаны на природных формах роста многих лиственных деревьев, например, дзельквы, вяза, липы. Это излюбленные формы бонсай-мастеров. К традиционным японским стилям бонсаи принадлежат метлообразная форма (хоки-цукури или хокидати), шаровидная или овальная (яйцевидная) формы (тама-цукури), форма пламени (родоку-цукури) и плоская форма (каза-цукури).
Форма ствола в этих стилях важный, но не решающий фактор.От основания до вершины ствол отдает в разные стороны ветви, таким образом, что крона имеет форма шара, яйца, метлы и т.д. Обычно ветвление начинается на высоте 1/3 от общей высоты дерева. В облиственном состоянии верхняя часть ствола, как правило, не видна. Ствол может быть непрерывным до верхушки или прерваться на какой-либо высоте. Ветви могут отходить симметрично или ассиметрично.
При симметричном ветвлении отдельные ветви отходят от одного центра, при ассиметричном – растут в разных плоскостях, чередуясь вдоль ствола, становясь к вершине короче.
В типичном случае крона таких деревьев выглядит одинаково со всех сторон. Такое однообразие, тем не менее, делает особенно важным выбор плошки, расположения в ней бонсаи и оформление поверхности почвы. Корни должны быть сильными, развитыми, расходится радиально. Важно, чтобы корни и ветви дерева должны правильно чередоваться.
Пример образования шаровидной или метлообразной формы можно проследить на примере развития дерева из сеянца. Ускорить этот процесс можно временной высадкой растения в открытый грунт или покупкой готового материала. Разветвление достигается, прежде всего, частой сильной обрезкой.

После обрезки корней (пикирования)(1) сеянец высаживается в горшок (2) или в открытый грунт. Верхушка молодого дерева обрезается выше первого разветвления (3). Правило гласит, что бонсай состоит по высоте из 1/3 ствола и 2/3 кроны. К примеру, при оканчательной высоте дерева 30 см, первая ветвь должна отходить на высоте 10 см от земли. Путем повторных обрезок в течение вегетационного периода (4,5) получаем сильноразветвленное растение (6). На этом этапе еще можно не обращать внимания на положение почек.

Снова и снова обрезают крону, получая форму шара (7). После того, как общая форма кроны определиться, переходят на прореживающую обрезку. Здесь уже нужно уделять внимание положению почек. Если хотят получить метлообразную форму, по окончании вегетационного периода ветви связывают в пучок на 4-5 месяцев (8). Если этого оказывается недостаточно, чтобы изменить положение ветвей, повторяют этот процесс наследующий год. Если хотят сформировать плоскую крону (или шарообразную) (11), следует растущие вертикально ветви в течение вегетационного периода перевести в горизонтальное положение (10). Для этого используют проволоку или натяжные приспособления. Время для создания метлообразной формы дерева из сеянца различен для разных видов деревьев. Например, для вяза (Ulmus minor) необходимо 4-5 лет, для дзельквы – немного больше

Фруктовый бонсай

Вы не поверите - это настоящее маленькое вруктовое дерево, которое плодоносит! Маленькая, но гордая айва)

CHAENOMELES CHINENSIS, (ХЕНОМЕЛЕС КИТАЙСКАЯ ИЛИ КИТАЙСКАЯ АЙВА)

Возраст на вид 60 лет, высота 65 см. Чофу, Япония. Цветы бывают кирпично-красного цвета с различными оттенками. Плоды бывают желтые или оранжевые в зависимости от разновидностей. Выращивается из-за декоративных цветов. Мастера бонсаисты утверждают, что важнейшей ступенью на пути превращения в настоящего бонсаиста является момент, когда занимающийся выращиванием миниатюрных деревьев осознает, что цель его состоит не только в том, чтобы вырастить миниатюрное деревце и не дать ему погибнуть, что бонсаи — это художественное произведение, с помощью которого автор стремится выразить более широкую идею. Поэтому совершенно необходимо не торопиться самому и не торопить растения, ибо и бонсаи необходимо время, как и всему, что растет в природе и на что человек, несмотря на все свои усилия, может влиять очень незначительно. Именно с ритмом роста необходимо считаться в первую очередь. Особенно хорошо это понимают те, кто занимается выращиванием плодоносящих бонсаи, так как плоды представляют собой кульминацию их годового ритма. Стремлением бонсаиста является получение в сотрудничестве с природой на бонсаи мелких плодов, отвечающих пропорциям ствола, ветвей и листьев. Полная иллюзия возникает после дозревания плодов: смотрящий не только видит плоды, но чувствует их аромат и вкус.

 

Лиственница бонсай

Это бонсай по имени "Demon Larch" из огромной коллекции бонсаев компании Weyerhaeuser, одного из ведущих проихводителей бумаги.

Формы деревьев – формы бонсаи

Конечный итог создания бонсаи – дерево, реже – кустарник. Травы, папортники, похожие на бонсай являются разновидностью этого искусства и могут быть дополнением дерева, создавая законченную картину.
Но что такое «дерево»? Это понятие более обобщенное в отличие от понятий «мох», «травы», «папортники», которые охватывают определенный род растений. Для нас понятие «дерево» обычно означает одревесневевшее растение с сильным стволом, который несет крону. Этот ствол сильно разветвляется, причем на определенном расстоянии от земли. Формы и сила ствола, так же, как и ветвей, сильно различаются.
Кусты и кустарники отличаются более низким ростом. Ствол отсутствует, точнее разветвление происходит сразу же над почвой. Разумеется, границы между кустом и деревом часто бывают стерты. Есть высокие кусты и низкие деревья. Дерево со множеством побегов от ствола может выглядеть как куст. Часто решающее значение имеет местность и климатические условия, в которых произрастает растение. Особенно сложно провести границу, когда мы имеем дело с карликовыми или садовыми формами, или с растением, сформированным в результате обрезки. Примером является боярышник, который часто растет в виде куста, хотя является деревом.
Каждый вид деревьев имеет характерные особенности. Это – форма кроны, расположение ветвей и побегов, внешний вид коры, почек, листьев, цветков. Все эти признаки наследственно обусловлены. Дерево, как и все живые существа, несет в себе специально организованную структуру клеток и тканей, которые определяют типичный для каждого вида сценарий развития.
Однако, все разнообразные способы роста можно объединить в две типичные формы: навесообразный и верхушечный. Первый характерен, почти исключительно, для тропических и субтропических видов. Представляет собой высокий одревесневевший ствол с плотной метелкой листьев на самом верху. Корешки листьев, как правило, отходят непосредственно от ствола. Так растут пальмы, драцены, древовидные папортники. Эти деревья обычно не используются в культуре бонсаи.
Деревья, о который идет речь в этой книге, относятся к «верхушечным». Они образуют богатое разветвление – крону, которая бывает настолько типична для разных видов, что их бывает можно узнать только по форме кроны.
Крона может иметь различную формы. При конусовидной кроне ветви отходят от ствола равномерно до самой верхушки, уменьшаясь кверху. Это, почти исключительно, хвойные виды – ель, пихта, кипарис. Такую крону также могут образовывать некоторые лиственные виды – конский каштан, бук, вяз, дуб (по крайней мере, в молодости).
Плоская крона (в оригинале - Schirmform – форма экрана, ширмы; прим. Перев.) – ствол делиться более или менее далеко от земли на немногие, часто равноценные разветвления (проводниковые или каркасные). Они образуют более или менее плоскую, широкую крону. Разумеется, форма кроны сильно варьирует. Может быть шаровидная, яйцевидная, конусовидная крона и др.
Между этими формами много переходных вариантов. Так, например, многие хвойные (сосна, кедр, кипарис) растут в молодости как конусообразные (пирамидальные), но с возрастом крона «открывается» и превращается а плоскую шаровидную или овальную. Сосна и кедр образуют шаровидные кроны.

Широкораскидистые кроны образуют свободностоящие лиственницы. Ели сохраняют конусовидную крону до старости, в то время как пихты образуют слегка сглаженные, «гнездовидные» кроны.
Лиственные деревьятакже имеют возрастные варианты форм. Так, дуб образует обычно значительный основной ствол, который разветвляется от самых корней до верхушки. Только лет через 20 определится, какие ветви будут основными. Преимущество имеют ветви, которые получают больше света. Крона закругляется и сохраняет такую форму.

Уже говорилось, что форма дерева наследственно обусловлена. Но все же окончательная форма дерева – не константа. Дерево может изменяться в зависимости от внешних условий. Например, при неблагоприятных климатических условиях могут возникать карликовые формы. Причем зачастую они едва похожи на своих собратьев. Хороший пример – горна сосна (Pinus mugo). В горах под воздействием неблагоприятных условий (короткий вегетационный период, повышенное УФ-излучение, снег) они образуют невысокие лежачие, изогнутые стволы, хотя на равнинах она растет как типичное дерево с хорошо выраженным стволом и овальной кроной.
Аналогично этому – одинокостоящее дерево развивается иначе, нежели его собрат, растущий в чаще леса.
Мы не можем рассмотреть все формы деревьев. Для искусства бонсай практичными оказались ряд форм, которые разработаны японскими мастерами и ориентированы, прежде всего, на природные формы. Эти формы описаны ниже. Разумеется, классические каноны не должны применяться шаблонно, они являются лишь направлением и руководством к действию.
Различные формы бонсаи можно разделить с точки зрения форма кроны, положения, вида и колическва стволов, формы роста ветвей или по композиции.

цветущий бонсай бегония

вот такую красоту можно получить из бегонии. обратите внимание - бегония любит прямой солнечный свет, это идеально растение для подоконника

клен бонсай

Для бонсай можно использовать не только хвойные деревья, но и лиственные. Вот такой замечательный результат